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【個人寫真】 攝影必須的注意事項與工具 *重要*

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發表於 04-12-25 20:18:17 |顯示全部樓層 大字 中字 小字 正體化 简体化
工具類

適當的光源

「光線」是攝影的基本要件,沒有良好的光線,再好的相機、再好的場景都是沒有用的,光線處理得好,傻瓜相機也能拍出好照片,所以準備好的燈光是拍攝模型的第一要素,這也是我要把燈光放在前面的原因。一般來說,使用鹵素燈或鎢絲燈效果還可以,攝影用的高瓦數鎢絲燈則更佳,但也非絕對必要。除此之外,最好使用描圖只知類的半透明物體來將燈光擴散,讓光線柔和一些。

相機

選擇相機之前請先瞭解,「天底下沒有絕對爛,也沒有絕對好的相機」。每台相機都有其優缺點與適用性,要看拍什麼對象、要做什麼用途來決定哪一部相機適合適的。至於像你我一般的普通業餘玩家,並沒有辦法購置那些高價的移軸攝影工具,入門級的單眼相機和中階的數位相機(DC)則是比較合理的拍攝工具。至於哪種數位相機適合拍模型呢?拍攝模型的相機有二個需求:相機的放大倍率與色彩正確性。建議一定要選擇具有光學變焦鏡頭,以及色彩還原性佳的相機,至於最低階的定焦鏡頭相機,並不太適合用來拍模型。
很多人以為精細的模型需要使用的近拍性能較佳的相機,這倒不一定,過近的近拍反而會產生一堆問題,這個問題我另外再解釋。要使用哪部相機,還是要看個人需求,不是我認為好用的相機就適合每一個人,這就和我在模型製作技巧裡所提到的「沒有任何一種方法是最好的、最高竿的、才是王道,任何技法都有其不同的效果,完全看個人想要達到怎樣的效果。」是一樣的道理。
拍模型最佳的器材為可替換鏡頭的相機,例如單眼相機、中型相機等,配上MICRO鏡頭,甚至可移軸的鏡頭或工具來拍,以改善變形的問題與加強景深,不過我們只需要知道有這樣的器材即可,不需要追求這些昂貴的器材,等有實際需要時再研究也不遲。我曾使用來拍模型的DC包括KODAK的DC-240/DC-240i、DC-4800;NIKON的CP-995;CANON的S20、S45。我最滿意的是DC-4800和S45,數位相機的機型與比較可以參考各大數位影像網站,例如數位影像坊DPREVIEWImaging ResourceSteves Digicams等。個人是偏好CANON、KODAK、OLYMPUS三個廠牌,原因在於色彩比較真實。NIKON雖然色彩也不錯,但是有紅色調過度飽和的問題,尤其是室內拍攝時會更明顯,需要使用軟體來修正,但還是與實際色調有所不同。但這純粹是站長個人的觀點與經驗,不代表我的觀點就是正確的,個人的需求不同,所選的相機就不同,沒有對錯、好壞的問題。例如我不會用Fuji來拍模型,但是拍人像我可是非常喜歡Fuji的膚色表現,用S45拍人像,膚色就沒那麼好看了。

腳架

模型多半會在室內拍攝,室內光線一般來說都不夠亮,不使用閃光燈時,通常相機的快門都會低於1/60秒,因此使用腳架會比較理想,否則就會因為手的震動造成相片模糊不清。就算光線明亮,也應該使用腳架,這樣才好把雙手空出來調整模型的角度,拍攝時也比較穩固。DC不需要用多好的腳架,只要能調整高度、傾斜角度,且夠穩固的腳架即可,至於迷你腳架則不建議使用,腳架的伸縮跟折疊傘的傘骨一樣,很不安全,又不穩固。



背景布

讓背景單純是拍模型的基本原則之一。參考一下各種書刊雜誌,產品或主題的背景是否都很乾淨呢?這樣主體才會突顯出來,畫面才好看。要讓背景單純很簡單,把模型以外的東西去掉就好了。簡單的作法是找一張純色的紙張或布,貼在牆面適當高度,然後自然的垂下來到桌面,在牆面和桌面間形成自然的弧度。


反光板

一般單方向的光源會產生明顯的陰影,但是對比過於明顯的話,卻又不能顯現出暗部的細節,畫面就不好看了,那該如何解決呢?多加幾個漫射光源適一個辦法,但是若只有一個光源時,例如太陽就只有一個,那就需要用到反光板了。反光板可以是任何白色或銀色的平版,例如珍珠板、汽車用的反光隔熱廉、白色卡紙等等,但不要用鏡子這類會造成明顯反光的東西,反光也希望是柔和的漫射光,而不是直接反射的硬光,那又會造成另一側的陰影。反光板放在光源的反對側就行了,只要是能把光線反射到模型暗部的位置就都可以,可以讓暗部光線變亮,細節才能拍出來,對比也不會太強烈。



拍攝注意的事項與經驗談

產品、作品、靜物等的拍攝屬於商業攝影的範圍,而商業攝影又是攝影中較為高深的學問,拍一個靜物花個三個月、半年的是很正常的。但是模型玩家自己拍模型不需要用到什麼了不起或多高竿的技巧,重點放在光線和相機的設定即可。範例大部份是採用CANON的S45來拍攝。

光線的調整

最好的光源是不用錢的陽光,但不是說到陽光下拍就行了。拍攝模型、靜物最好是使用光線穩定的燈光,而且要2盞以上,其中一盞當主光源,其他則為加強暗部的輔助光源。至於燈具的選擇,當然是攝影用的鎢絲燈泡最好,再加上無影罩與專業用的閃光燈,但是一般模型玩家是不容易連攝影設備都能準備齊全,因此勢必要找其他替代方案。最簡單的方法是準備幾盞鹵素燈或鎢絲燈泡,但是直射光的陰影會很明顯,也會造成反光,因此要想辦法自己製作無影罩。作法很簡單,用描圖紙擋住光線就行了,當然用手拿描圖紙會造成作業不便,因此自己用鐵絲或木條做一個能站立的框架,把描圖紙貼在上面就行啦,用的時候就放在燈光前面遮住直接光,光線就會柔和許多。燈光離模型越遠,光線越柔和,但亮度也會降低,因此可自己試試看多遠的距離是自己滿意的效果,若覺得不夠亮了,相同位置再多加一盞燈看看。站長的拍攝方式如圖所示。
[size=-1]簡易攝影方式


建議不要使用相機內建的閃光燈來拍,單盞的閃光燈會造成亮部反光、暗部太暗的問題,除非是使用專業閃光燈與適當的設定。一般相機應該關掉閃光燈以腳架來拍,才能拍出好的照片。範例中顯示用閃光燈拍模型會有何結果。若非用閃光燈不可,可以試試看使用夜間攝影模式,再開啟閃光燈效果就好很多了。



為何不建議使用陽光呢?直射的陽光光影明顯,也會產生反光,因此要利用自然的漫射光為最好,光線均勻也不容易產生明顯的陰影。陰天就是最好的漫射光,但是陰天不是每天都有,拿到戶外拍也不是很方便,那該如何呢?很簡單,在陽台或窗口就有很好的光線,稍微加強一下暗部光線就很好了。但是陽光也不是沒有缺點,陽光的色溫會隨地球自轉而改變,早晨和黃昏色溫最低,偏紅、黃色調,中午則色溫最高,趨近於白色,若想拍色彩、亮度一致的照片就顯得困難一些了,但是也不是說就不能用,只是拍攝時要多注意色溫。


背景的選擇

背景最好不要選彩度太高或太亮的顏色,白色、黃色都不太理想,色彩則看模型的色系來搭配,或者跟我一樣用懶人法,用黑色就不容易出問題,但黑色或暗色的模型就非要改其他顏色不可了。白色的背景會讓模型背後的陰影變的很明顯,也會讓相機的測光產生錯誤,效果會很糟。當然可以用技巧來改善,把模型擺離背景遠一些,陰影就被模型遮住了。調整相機的曝光補償則能修正測光錯誤的問題,通常白色背景或物體要增加曝光值1或2級來修正。範例使用KODAK DC-240所拍攝。



設定正確的拍攝模式與參數

數位相機基本上有六個項目需要設定好:光圈、快門、白平衡、攝影模式、曝光補償值、感光度ISO值。另外,對交的距離則是常被忽略的問題。
並非每一部相機都能設定這六個項目,很多消費型數位相機是不能調整光圈與快門的,但也沒關係,這樣也是能拍好模型,而可以調整光圈跟快門的機種也不說就比較好,一般來說數位相機能調整的範圍很有限,效果不是很明顯。1.光圈:

控制光線進入相機的量,數字越低代表光圈越大,一般來說F2.8稱為大光圈,F22就是小光圈了,一般來說相機都是將光圈設定在最大。光圈會影響快門的時間與景深,當光圈越大光線進入的量越多,代表底片需要曝光的時間可以越短,但同時景深就短了,對模型來說就不利了,拍模型總是希望整個畫面拍到的都是清楚的,但光圈越大景深越短,因此應該設定到小光圈來拍攝,單眼相機最好設在F16以上,但數位相機一般只能設到F8,雖然不夠用但總是稍有幫助,效果還是比使用F2.8要好一些。要設定光圈,相機必須設定到Av的選項,然後調整光圈到最小,快門則由相機自動調整即可,這樣就能拍出較長的景深了。另外就是將取景方式加寬,也就是讓相機離模型遠一些,景深的問題就減輕很多了。2.快門:

控制曝光的時間。一般來說室內拍攝曝光時間都會比較長,而相機的快門若在1/60秒以上時,畫面就會產生手振的晃動模糊現象,這就是為何需要用腳架來拍的原因。一般來說快門不需要設定,相機會自動調整合適的速度。3.白平衡:

前面提到,不同的光源會有不同的色溫,若不加以調整,拍出來的色彩就會很怪異。日光燈是綠色;鎢絲燈是黃色;陽光要看時間。傳統相機要靠有色濾鏡或特殊底片來調整,數位相機的好處則是可以針對不同的光源來設定,也就是白平衡。一般相機都是設定在自動白平衡,不過大部份相機的自動白平衡都不是很好,常常會誤判,白平衡做的最好的是KODAK,通常只需要設定AUTO即可,誤判的機會很少,其他廠牌最好多試試不同的設定,當然最好有手動自設白平衡的功能,就不怕相機沒有那種光源的設定。除了白平衡,大部份相機還可以設定不同的情境,復古、黑白是大部份相機都有的基本模式,想要不同的效果可以自己試試。範例是使用CANON S45所拍攝。4.攝影模式:

一般數位相機有AUTO、P、M、人像、風景、近拍、運動、夜景等模式,高階一些的機種還有Tv、Av的功能。拍模型基本上需要用到近拍功能,有Av模式是更好,但非絕對必要。5.曝光補償值:

雖然現在的相機能自動對焦、自動設定曝光值,但是並非每一次都沒有問題。相機的曝光值是以反光率18%為設計基準,也就是接近人體皮膚的反光率,若物體的反光率不是18%會發生什麼問題?若高於18%,也就是比較亮、比較白的物體,相機就會以為光線太多而降低曝光值,將白色拍成灰色了。相反的,黑色則誤判為光線不足而增將曝光值,結果也是拍成灰色。因此才需要調整曝光補償值。方法很簡單,白色就增加1-2格曝光值,黑色就降低1-2格。至於要如何正確設定呢?很容易,找個人把手伸到相機前面50公分處來測光就行了,這樣即可知到正確曝光值,然後根據物體的曝光值再來調整就可以了。範例中以白色為背景來拍攝,相機設定為自動曝光,由拍射的效果來看,很明顯的背景拍成灰色了。曝光補償值分別加減1-2格來測試,可以發現減少曝光的結果是影像變黑了,根本不能看。+1級曝光時曝光量還是稍稍不足,背景依然偏灰色。+2級曝光時背景是正常的白色,但是模型本身卻稍有一點曝光過度,因此最佳的曝光值應該是+1.3或+1.6級,但是並非每一台相機都是+2級,每一台都不一定一樣。。6.感光度ISO值:

ISO值代表底片的感光值,越高感光能力越好,但相對畫質也越粗糙,雜訊也越多,一般最常用的為ISO 100,畫質比較細緻,但室內拍攝通常都要用到腳架才行。7.注意相機的對焦範圍:

每一部相機都有最短的對焦距離限制。正常來說,廣角端的對焦距離最短,望遠端則隨焦段的增加而變長,而相機的規格中標示的最短攝影距離,通常是指廣角端,比較細心的廠商則還會提供望遠端的最短對焦距離。從很多的網路上的模型照片來看,大多數人都是沒有注意到相機的最近對焦距離,而總是將相機盡量靠近模型來拍,結果模型都模糊不清,但是背景卻很清楚,這就是相機距離模型太近造成的,其實那些圖片都不大,可以把距離拉遠一些來拍,然後用影像處理軟體剪下適當大小就行了。當需要較細的地方時,只需要直接將原圖中需要的部份剪下來另存新檔即可,並非一定要用超近拍功能才能拍細部,對300萬畫素以上的相機來說,在30公分的距離來拍,一樣能拍出細部,而且變形量也較少。




自:LIBRA的工作房






[ 本文最後由 遠野志貴 於 07-12-11 02:39 AM 編輯 ]
 

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